В нашей рубрике мы уже рассмотрели несколько технологий, позволяющих возводить стены энергоэффективных зданий. Теперь обратим внимание на другие детали, которые помогут сохранить тепло.

Теплотехнический расчёт – важная часть проекта здания. Его должен выполнять грамотный специалист. Однако компьютерный прогресс играет в пользу дилетантов. Каждый может скачать в интернете популярную программу «Теремок» и с её помощью в общих чертах определить, насколько его дом нуждается в дополнительном утеплении.

Если программа показывает, что дом утеплён недостаточно или же вы это успели почувствовать на себе, то первым делом следует задуматься о реконструкции чердачного перекрытия, ведь тёплый воздух всегда стремится вверх.

Утепление чердака

Сразу отметим, что с точки зрения экономии энергии на обогрев и кондиционирование оптимальным является наличие холодного (неотапливаемого) чердака. Жилая мансарда прибавляет дому площади, но требует особого внимания и затрат для сохранения в доме здорового микроклимата.

Летом в незатенённой мансарде без кондиционера не обойтись. А чтобы зимой стены отапливаемой мансарды не покрылись конденсатом, требуется избыточный слой утеплителя. Обычно в качестве стропил используют доску сечением 50 х 150 мм. Есть соблазн заложить в полость между стропилами 150 мм утеплителя и этим ограничиться. Такая конструкция имеет риск промерзания, что приведёт к образованию конденсата, то есть мокрого пятна на стене. Слабые звенья – места прилегания утеплителя к стропилам и металлический крепёж на стропилах. Чтобы гарантированно отсечь все мостики холода, есть смысл с внутренней стороны набить поперёк стропил обрешётку, к примеру, из брусков 50 х 50 мм и заполнить пространство между брусками утеплителем.

Слой утеплителя с внутренней стороны обязательно должен быть защищен пароизоляцией. В мансарде следует использовать утеплитель, который производитель разработал специально для этого.

Утеплить чердачное перекрытие значительно проще, чем стены и потолок мансарды. Можно использовать дешёвую рулонную стекловату небольшой плотности или просто сухие опилки, пересыпанные известью. Обычно для чердачного перекрытия в условиях юга России достаточно 150 мм эффективного утеплителя (к коим относятся различные минеральные ваты и пенопласты).

Если есть необходимость настелить на чердаке полы, то нужно позаботиться о том, чтобы они не служили препятствием для влаги, которая должна подниматься из утеплителя вверх и уноситься потоком воздуха через аэраторы в районе коньковой балки. Оптимальный настил – набитые вразбежку доски шириной не более 100 мм. Чтобы защитить утеплитель от выдувания, его можно накрыть супердиффузионной мембраной. Она не препятствует испарению влаги из утеплителя и вдобавок предохранит его от намокания в случае небольшой течи через крышу. Пароизоляция, натянутая с нижней стороны чердачного перекрытия, защитит утеплитель от влаги, содержащейся в нагретом воздухе.

Вентиляция без вымораживания

Для поддержания здорового микроклимата в здании необходима вентиляция. Традиционно она устраивалась посредством печной трубы. Отдельная вентиляционная шахта, не связанная с отоплением, позволяет установить современные приборы, повышающие энергоэффективность здания. Это рекуператоры, которые отбирают тепло у выходящего воздуха и за счёт него подогревают входящий. Стоимость рекуператора с установкой начинается от 50 тысяч рублей, так что почувствовать экономический эффект от его использования можно не всегда.

Менее затратный способ беречь тепло при проветривании – установка вентиляционного клапана на пластиковые окна. В таком случае окна зимой вообще открывать не надо: тепло не будет уходить в форточку. Клапан пропускает в дом свежий воздух в установленной дозе. Отработанный воздух выводится через вытяжку с регулятором потока.

Тёплые полы

Беречь энергию помогает система водяных тёплых полов. Дело даже не в том, что температура теплоносителя в полах всего около 30 градусов вместо 60-90 в радиаторах, которые обычно устанавливают под окнами. За счёт большей площади нагрева тёплые полы равномерно прогревают помещение до комфортной температуры. Чтобы избавиться от холодных зон в большом помещении с помощью радиаторов, пришлось бы потратить лишнее топливо. При этом рядом с радиатором воздух был бы перегрет.

Бетонная стяжка тёплого пола, как правило, соприкасается с цоколем здания. В таком случае цоколь следует утеплить снаружи. Для этого обычно используется экструдированный пенополистирол (ЭППС). К цоколю он приклеивается и дополнительно фиксируется с помощью специального механического крепежа. ЭППС можно поштукатурить или наклеить на него облицовочную плитку. Кстати, таким же образом можно утеплить и стены, если они промерзают (см. фото).

Не забывайте о сторонах света и мостиках холода

Если вы задумались об энергоэффективности здания на стадии проектирования, обратите внимание на его ориентацию относительно сторон горизонта и направления господствующего ветра. На юг должны смотреть большие окна, на север – маленькие. К холодным восточным ветрам, характерным для Ростовской области, стоит повернуть короткую глухую стену.

Чтобы дополнительно защитить здание от холодного ветра, можно с наветренной стороны пристроить застеклённую веранду.

Энергоэффективное здание на входе обязательно должно иметь утеплённый, но не­отапливаемый тамбур. Воздух в нём будет немного теплее, чем на улице, и при открывании дверей тепло не будет интенсивно выходить из дома.

При утеплении дома важно вычислить все мостики холода – участки ограждающих конструкций с высокой теплопроводностью. Это могут быть железобетонные балки над оконными или дверными проёмами, армопояса в стенах, массивные металлические детали каркасов зданий…

Самый простой способ перекрыть эти мостики – наклеить снаружи ЭППС. Обычно для этого применяют не листовой материал, а специальные фигурные элементы, оформляемые в виде карнизов и декоративных выступов.