Грамотно выбираем и сажаем саженцы.
Многие садоводы стремятся приобрести деревца постарше – в надежде, что они быстрее начнут плодоносить. Напрасно!
Чем старше дерево, тем больше корней оно теряет при выкопке. А это сильнейший удар по его «здоровью». Стоит также иметь в виду, что питательные вещества, благодаря которым распускаются первые листья, сосредоточены как раз в окончаниях корней. Потеряв эти запасы, дерево не может «стартовать» с наступлением тепла и, как это нередко случается, засыхает...
Приобретают обычно одно-, двухлетки. Но главное – выбирать саженцы нужно не по возрасту, а по их виду. В первую очередь я обращаю внимание на корень. Он должен быть хорошо развитым, лучше всего, если основные отростки равномерно разведены в разные стороны. У двухлеток эти разветвления должны быть длиной не менее 35 см.
Многие неверно понимают назначение глиняной болтушки, думая, что корни под слоем глины защищаются от подсыхания. Часто в таком виде саженцы перевозят на участок и оставляют там. А ведь высохшая глина «душит» корни, не давая им дышать!
Обмакивать корни в болтушку надо перед самой посадкой. Кроме глины и воды добавляю ещё 2 части коровяка. Делаю это не для защиты корней, а для лучшего соприкосновения их с почвой. К тому же навоз хорошо способствует росту корневой системы. С этой же целью в болтушку добавляю и регуляторы роста. Например, 2 таблетки «Гетероауксина» на ведро болтушки. Таблетки предварительно растворяю в той же воде, в которой размешиваю глину.
Отрицательно сказываются на росте и плодоношении деревьев как неглубокая, так и слишком глубокая посадка. Излишне заглублённые растения медленно развиваются, имеют угнетённый вид, в плодоношение вступают позднее, да и плодоносят слабо.
Но при неглубокой посадке часть корней оказывается на поверхности почвы, и в засушливые годы такие деревья очень страдают от недостатка влаги в почве. А в малоснежные зимы их корневая система может подмерзать. В таком случае для защиты корней я подсыпаю к корневой шейке почву, использую различные виды мульчи.
При выкапывании ям верхний – плодородный – слой почвы (на штык лопаты) откладываю в одну сторону, нижний – глинистый, малоплодородный, бесструктурный – в другую. Посадочная яма должна быть значительно больше, чем объём корневой системы. Для яблони и груши копаю её диаметром около 1 м и глубиной (в зависимости от качества почвы) 0,5-0,8 м для вишни, а для сливы – соответственно 0,7 м и 0,5 м.
Если же я готовлю яму непосредственно перед посадкой, то копаю её по размеру корней. Таким образом избегаю оседания почвы и заглубления корневой шейки.
Верхний слой почвы смешиваю с перепревшими органическими (1-2 ведра перегноя) и минеральными удобрениями (600-800 г гранул суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия или около 1 кг древесной золы). Полученной смесью засыпаю посадочную яму и жду, чтобы почва осела (или немного уплотняю).
Нижний слой равномерно разбрасываю по участку.
Юрий ШЛЫКОВ
Ставропольский край
