Малины много не бывает

Осень - оптимальное время для посадки малины. Весной же её сажают там, где в течение зимы образуется небольшой снежный покров.

Я сажаю малину по собственной технологии. И хотя она более трудоёмка, зато в дальнейшем значительно облегчается уход за посадками и повышается урожайность кустов. Делаю же я вот что.

Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру выкапываю траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см.

Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей - количеству планируемых рядов малины.

Попутно замечу, что после испытания ряда сортов я остановился, как ни странно, на старом, проверенном - Новость Кузьмина. Столичная и Маросейка хоть и скороплодны, но ягоды, на мой взгляд, намного уступают Новости Кузьмина по вкусу, а кусты менее зимостойки. Разочаровал меня и сорт Награда - ягоды слишком мелкие.

Теперь конкретно о технологии. Для заправки непосредственно в траншее готовлю питательную смесь, причём делаю это дней за 20-25 до посадки.

На дно вношу перепревший навоз либо компост слоем 5-6 см. Сверху равномерно рассыпаю минеральные удобрения: 150-200 г суперфосфата, 60-70 г сульфата калия (или хлористого калия) на погонный метр, добавляю 300-400 г древесной золы. Эти удобрения можно заменить нитрофоской или нитроаммофоской в дозе 200-250 г на 1 м2.

На приготовленную смесь насыпаю почву слоем в 5-7 см, всё хорошо перемешиваю и немного уплотняю. Таким образом, на дне траншеи образуется питательный слой толщиной 10-12 см, причём довольно концентрированный, содержащий много минеральных солей.

Поэтому нежелательно, чтобы он соприкасался с корневой системой саженцев. Чтобы этого избежать, на питательную смесь я насыпаю почву, вынутую из ямы, слоем 10 см.

Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки малины подготавливаю более слабую по концентрации удобрений смесь, состоящую из почвы, ведра перегноя, 50 г суперфосфата, 10-12 г хлористого калия и 100 г в расчёте на 1 м2. Азотные удобрения при посадке не вношу.

Как известно, малина сильно разрастается за счёт корневых отпрысков. Чтобы такое разрастание предотвратить, по краям траншеи на всю её длину ставлю изолирующие барьеры из подручных материалов - кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой плёнки.

Отпрыски появляются, как правило, из глубины не более 25 см, поэтому достаточно, чтобы нижний край барьера находился на глубине 27-30 см. Поросль не сможет его преодолеть, а питающие корни будут свободно распространяться по всей площади, легко проходя под барьером.

Верхний же край возводимого барьера должен на 5-7 см выступать над землёй, чтобы можно было сделать углубление-жёлоб для удобства полива и внесения жидких подкормок.

Опыт показывает, что такие барьеры дают хороший эффект: малина распространяется только в пределах ряда. Кроме того, облегчается уход, улучшается освещённость посадок, повышается их урожайность.

Непосредственно перед посадкой по осевой линии траншеи протягиваю шнур, закрепляю его на концах колышками и рядом с ним сажаю. В зависимости от способа формирования малинника в ряду кусты размещаю на расстоянии 60 см или 1 м друг от друга.

Перед посадкой саженцы тщательно осматриваю, выявляю все недостатки, а поврежденные части корней обрезаю до здоровой ткани. Также обрезаю и все побеги на высоте 35-40 см.

Опускаю саженец в траншею, расправляю корни и тщательно засыпаю подготовленной питательной смесью, хорошо уплотняя её.

Памятуя, что малина совершенно не переносит заглубления, саженцы устраиваю так, чтобы они оказались как бы на гребне высотой 5-6 см, а засыпанная корневая шейка была выше уровня земли на 3-4 см (после полива и полной усадки почвы она обязательно окажется как раз на нужном уровне).

Посадив кусты, поливаю их из расчёта 1-2 ведра на каждый и сразу же мульчирую перепревшим навозом или опилками.

Петр Черенков, Волгоградская область